Jesienna pielęgnacja twarzy – kosmetyki na jesień

Zdjęcie: Jesienna pielęgnacja twarzy – kosmetyki na jesień

Który kwas wybrać? Jak stosować retinol? Poznaj tajniki jesiennej pielęgnacji twarzy.

Jesienne potrzeby skóry

Letni czas to dla skóry prawdziwe wyzwanie. Upał, wiatr, morska bryza, słona i słodka woda, promieniowanie słoneczne – wszystko to wpływa negatywnie na kondycję cery. Dlatego też jesienna pielęgnacja twarzy powinna być odpowiednio zaplanowana. Trudne letnie warunki sprawiają, iż skóra się przesusza, a bariera hydrolipidowa ulega osłabieniu. W efekcie twarz jest bardziej podatna na podrażnienia. Przesuszony naskórek jest szary, pozbawiony blasku. Proces fotostarzenia przyspiesza, skóra adekwatna staje się coraz cieńsza, powstają zmarszczki. Cera przybiera ziemisty koloryt. Mogą się także pojawić przebarwienia posłoneczne i zmiany zapalne.

Jednak dzięki odpowiednio dobranym kosmetykom da się znacząco poprawić stan cery po trudnym okresie letnim. Głównym celem jesiennej pielęgnacji twarzy jest regeneracja skóry i polepszenie jej ogólnej kondycji.

Dla wyraźnych efektów warto dbać o skórę dwutorowo: w domu i w gabinecie kosmetycznym. W ramach codziennej pielęgnacji domowej ważne jest systematyczne używanie odpowiednio dobranych produktów. Kosmetologa lub kosmetyczkę warto odwiedzać 1 raz lub 2 razy w miesiącu. W trakcie terapii wizyty w salonie kosmetycznym mogą być jeszcze częstsze, zgodnie z zaleceniami eksperta.

To ważne, by wiedzieć, jakie składniki aktywne najlepiej odpowiedzą na jesienne potrzeby skóry. Do dyspozycji mamy bardzo efektywne narzędzia: kwasy kosmetyczne oraz retinol.

Kwasy na twarz – zastosowanie i przeciwwskazania

Kwasy kosmetyczne dzielimy na alfa-hydroksykwasy (AHA, kwasy owocowe), beta-hydroksykwasy (BHA) oraz polihydroksykwasy (PHA). Substancje te są powszechnie używane w ramach pielęgnacji domowej lub gabinetowej, w zależności od rodzaju kwasu i od stężenia substancji w recepturze gotowego produktu.

Na rynku kosmetycznym kwasy wykorzystuje się od lat. Ich działanie jest dobrze rozpoznane i przewidywalne. Oprócz stężenia istotne jest także pH kwasu. Im wyższe stężenie i im niższe pH, tym silniejsze działanie ma dany kosmetyk z kwasem.

Ze względu na głębokość penetracji w głąb skóry wyróżniamy:

• kwasy powierzchowne – działają tylko w naskórku, są stosowane w gabinetach kosmetycznych;
• kwasy średnio głębokie i głębokie – docierają aż do skóry adekwatnej, są stosowane w gabinetach lekarskich i w klinikach medycyny estetycznej.

Przy doborze kwasu na twarz trzeba wziąć pod uwagę fototyp skóry i ewentualne przeciwwskazania. Im niższy fototyp, tym bardziej skóra jest wrażliwa i podatna na podrażnienia. Z kolei wśród przeciwwskazań do stosowania kwasów można wymienić m.in.:

• ciążę,
• laktację,
• kurację tretynoiną,
• aktywną opryszczkę,
• alergie,
• otwarte rany na skórze.

W okresie stosowania kwasów należy ograniczyć ekspozycję skóry na promieniowanie UV. Oznacza to, iż powinniśmy w tym czasie stosować dobry krem z filtrem i zrezygnować z solarium.

Kosmetyki z kwasami – jak działają?

Działanie kremów i innych kosmetyków z kwasami AHA, BHA i PHA zależy od rodzaju i stężenia kwasu, od pH produktu oraz od pozostałych substancji zawartych w danej recepturze. Dzięki dużej dostępności kwasów da się precyzyjnie dobrać pielęgnację, która przyniesie bardzo dobre efekty i znacząco poprawi funkcje skóry.

Kwas glikolowy

Kwas glikolowy ma najmniejszą budowę cząsteczkową spośród wszystkich alfa-hydroksykwasów. Właśnie dlatego łatwo i gwałtownie penetruje w głąb naskórka. Rozluźnia przestrzenie międzykomórkowe, dzięki czemu ułatwia złuszczanie martwych komórek i odświeża wygląd skóry. Usprawnia przenikanie pozostałych składników aktywnych, które są współobecne w recepturze danego produktu kosmetycznego. Tym samym przyczynia się do zwiększenia efektów pielęgnacyjnych kosmetyku. Dodatkowo kwas glikolowy sprzyja syntezie kolagenu i elastyny. Dzięki temu poprawia jakość i ilość skóry oraz ogólny wygląd cery. Minimalizuje zmarszczki.

Kwas glikolowy znajdziesz w kremach: novo i novo forte oraz w profesjonalnych zabiegach studio.peel: anti-aging i anti-acne.

Kwas migdałowy

Kwas migdałowy znajduje się na przeciwległym biegunie w porównaniu z kwasem glikolowym. Ma największą budowę cząsteczkową spośród wszystkich kwasów AHA. Jego budowa jest analogiczna do antybiotyków o szerokim spektrum działania. Dzięki temu daje bardzo dobre efekty w pielęgnacji skór trądzikowych, z nadmiarem sebum, ze zmianami zapalnymi. Oprócz działania przeciwbakteryjnego, przeciwzapalnego i seboregulującego kwas migdałowy ma także działanie keratolityczne. Oznacza to, iż usuwa zewnętrzny martwy naskórek z warstwy rogowej. Wyrównuje koloryt skóry, nie podrażnia, nie powoduje przebarwień. Może być stosowany przez cały rok.

Kwas migdałowy znajdziesz w kremie hydratore oraz w profesjonalnych zabiegach studio.peel: anti-imperfections i whitening.

Kwas mlekowy i kwas cytrynowy

Kwas mlekowy jest kwasem AHA, ma właściwości nawilżające i wyrównujące koloryt. Kwas cytrynowy również należy do grupy AHA, ale wykazuje inne działanie: przeciwbakteryjne i wybielające.

Oba te kwasy wchodzą w skład kompleksu prorewitalizującego, który jest obecny w recepturze kremu rossatore resurfacing cream.

Znajdziesz je także w profesjonalnych zabiegach studio.peel:

• kwas mlekowy – w studio.peel sensitive, whitening i rebuilding;
• kwas cytrynowy – w studio.peel whitening.

Kwas salicylowy

Kwas salicylowy należy do grupy beta-hydroksykwasów (BHA). W produkcie kosmetycznym może występować w stężeniu do 0,5%. Ze względu na działanie przeciwbakteryjne jest przeznaczony do pielęgnacji skóry ze zmianami trądzikowymi.

Retinol – czym jest ten składnik aktywny?

Wśród składników aktywnych o największej roli w jesiennej pielęgnacji cery z pewnością można wymienić retinol. To pochodna witaminy A, zaliczanej do tzw. witamin młodości.

Witaminę A dostarczamy do organizmu w postaci beta-karotenu (poprzez pożywienie) i w postaci retinoidów (na skórę, poprzez kosmetyki). Ilość witaminy A w organizmie drastycznie spada pod wpływem promieniowania UVA. Ten typ promieniowania dociera do powierzchni Ziemi bez względu na porę roku czy na poziom zachmurzenia. Dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie niedoborów – również poprzez pielęgnację cery. Składniki z pożywienia docierają do skóry w ostatniej kolejności, a więc wszelkie niedobory ujawniają się najszybciej właśnie na skórze. W przypadku niedoboru witaminy A cera przesusza się i łuszczy, a paznokcie i włosy stają się bardziej łamliwe.

Retinol – działanie i przeciwwskazania

Witamina A ma bardzo szerokie spektrum działania na skórę:

• rozluźnia korneocyty,
• ułatwia złuszczanie zewnętrznej warstwy naskórka,
• działa przeciwzmarszczkowo,
• poprawia ogólny wygląd skóry,
• reguluje pracę gruczołów łojowych i wydzielanie sebum,
• uelastycznia skórę,
• likwiduje drobne zmarszczki i przebarwienia.

Retinol jest bardzo efektywny w pielęgnacji skór problematycznych – ze zmianami zapalnymi, z trądzikiem. Należy jednak pamiętać o przeciwwskazaniach, do których należą: ciąża i laktacja oraz wysoka ekspozycja na promieniowanie UV (również w solarium).

Retinoidy w czystej postaci mogą spowodować efekty niepożądane. Zdarza się, iż podrażniają skórę oraz powodują jej tkliwość, zaczerwienienie i łuszczenie. Dlatego też kosmetyki z retinolem warto wprowadzać do pielęgnacji ostrożnie i stopniowo. Warto także wybierać te produkty, które łączą retinol z jego niedrażniącym, botanicznym odpowiednikiem – ekoRetinolem.

Różne postacie witaminy A w kosmetykach

Przy wyborze preparatu z witaminą A warto zwrócić uwagę na postać tego składnika zastosowaną w recepturze. Kwas retinowy, ze względu na spektrum działania, jest włączany tylko do produktów leczniczych. W kosmetykach występują postacie takie jak estry (palmitynian lub octan retinolu), retinol, retinal. W wyniku procesów zachodzących w skórze każda postać witaminy A musi przejść do kwasu retinowego. Tylko wtedy będzie mogła powodować pożądane efekty estetyczne.

Jak porównywać kremy z różnymi postaciami witaminy A?

Podczas porównań należy stosować odpowiedni przelicznik:

1000 mikrogramów (1 miligram) retinolu = 870 mikrogramów octanu retinolu = 550 mikrogramów palmitynianu retinolu

Oznacza to, iż musimy użyć 2 razy więcej palmitynianu, aby uzyskać efekty analogiczne do efektów 1 cząsteczki retinolu. A zatem: 0,1% retinolu i 0,1% estru to nie to samo! Efektywność produktu oznaczonego tym drugim zapisem jest przynajmniej o połowę niższa.

Jakie jest maksymalne stężenie retinolu w produktach kosmetycznych?

Maksymalne stężenie retinolu w kremie do twarzy, który nie jest spłukiwany ze skóry, wynosi 0,3%. W przypadku kosmetyków na okolicę oka maksymalne stężenie retinolu to 0,03%.

EkoRetinol w pielęgnacji twarzy

Jesienna pielęgnacja skóry z zastosowaniem witaminy A przyniesie najlepsze efekty, jeśli połączymy retinol z ekoRetinolem. Ten botaniczny (pozyskiwany z roślin) retinoid ma 10 genów wspólnych ze „zwykłym” retinolem. Pożądane działanie obu substancji jest tożsame i addytywne, natomiast roślinny ekoRetinol nie powoduje podrażnień, łuszczenia ani tkliwości skóry.

Połączenie retinolu z ekoRetinolem w jednej recepturze skutkuje silniejszym działaniem kosmetyku, bez niekomfortowych doznań podczas pielęgnacji. EkoRetinol jest boosterem dla korzystnego działania retinolu.

Produkty zawierające połączenie retinolu z ekoRetinolem to:

• retino,
• retino forte,
• retino eye,
• profesjonalny zabieg retino booster.

Podsumowanie

Skóra po lecie wymaga regeneracji. Jesienią warto postawić na kwasy kosmetyczne i na retinol. Ważna jest przy tym wiedza o adekwatnościach i stężeniach poszczególnych składników oraz o przeciwwskazaniach do stosowania danej substancji. Najlepsze efekty estetyczne przynosi precyzyjnie dobrana dwutorowa pielęgnacja twarzy: w domu i w gabinecie kosmetycznym.