Najlepsze farby fryzjerskie do włosów blond bez żółtego odcienia

Chłodny blond wygląda elegancko i drogo, ale bardzo łatwo ucieka w żółć przy źle dobranej farbie lub oksydancie. Ten tekst pokazuje, jakie profesjonalne farby fryzjerskie sprawdzają się najlepiej przy blondach bez żółtego odcienia, na co patrzeć w kartach kolorów i jakie oznaczenia wybierać, żeby uzyskać czysty, chłodny efekt, a nie zielonkawy czy szary blond.

Dlaczego blond żółknie mimo dobrej farby

Dobór farby to tylko część układanki – żółty odcień pojawia się z kilku powodów naraz. Kolor włosów to połączenie pigmentu sztucznego z tym, co zostało we włosie po rozjaśnianiu.

Przy blondach największy problem robią:

• ciepły pigment resztkowy (pomarańczowo-żółty po rozjaśnianiu),
• zbyt słaby poziom chłodnego odcienia w farbie (za mało popielu/fioletu),
• za silny oksydant, który „przepala” chłodne pigmenty, pozostawiając ciepło,
• woda i stylizacja termiczna, które z czasem wypłukują chłodny refleks.

Dobra farba fryzjerska do blondów bez żółci musi więc nie tylko ładnie wyglądać w katalogu, ale przede wszystkim mieć odpowiednio skonstruowany miks pigmentów chłodnych i pracować na adekwatnym oksydancie.

Silnie rozjaśnione włosy zawsze będą dążyć do ciepła – rola farby to zbalansowanie tego efektu, a nie cudowne jego wyłączenie.

Rodzaje profesjonalnych farb do chłodnych blondów

Na rynku fryzjerskim stosuje się głównie trzy typy produktów do koloryzacji blondów: farby trwałe, tonery/koloryzacje półtrwałe i farby rozjaśniająco-koloryzujące (highlift). Wybór zależy od stanu włosów i tego, jak agresywna może być koloryzacja.

Farby trwałe a tonery – co wybrać

Farby trwałe (oksydacyjne) najlepiej sprawdzają się, gdy trzeba:

• podnieść poziom koloru (np. z 7 na 9–10),
• pokryć odrost z wyraźnym naturalnym pigmentem,
• zmienić ton z wyraźnie ciepłego na chłodniejszy przy mocnych odrostach.

Przy blondach typowe są mieszanki: farba na poziomie 8–10 + oksydant 3–6%. Dla chłodnych odcieni szuka się oznaczeń typu .1, /.1, -1 (popiel), .2 (fiolet), czasem miesza się je z naturalną bazą (.0), żeby kolor nie wyszedł zbyt szary.

Tonery i koloryzacje półtrwałe działają łagodniej, nie rozjaśniają, tylko korygują odcień. Sprawdzają się świetnie, gdy:

• blond jest już rozjaśniony, ale za ciepły,
• włosy są zniszczone i nie znoszą mocnej chemii,
• chodzi o „odświeżenie” chłodu między większymi koloryzacjami.

Tonery do chłodnych blondów zawierają często więcej pigmentów fioletowych, niebieskich i srebrzystych, przez co lepiej neutralizują żółć i złoto, ale szybciej się wypłukują.

Produkty highlift (farby rozjaśniająco-koloryzujące) służą głównie do mocnego rozjaśnienia naturalnych włosów przy odroście, raczej w salonach niż w domu. To już wyższa szkoła jazdy – bez dobrej wiedzy o pigmentacji łatwo skończyć z ciepłym, nierównym blondem.

Składniki, których warto szukać w farbach do blondów

Profesjonalna farba dla chłodnego blondu to nie tylko numer odcienia, ale też formuła, która ma utrzymać pigment we włosie i nie zdemolować jego struktury.

Warto zwracać uwagę na:

• wysokie nasycenie pigmentami chłodnymi (popiel, perła, fiolet, srebro),
• niską zawartość amoniaku lub jego nowoczesne zamienniki,
• dodatki pielęgnacyjne: lipidy, ceramidy, oleje, proteiny,
• formuły „anti-yellow”, „anti-brass”, „cool blonde”,
• system podwójnego pigmentu: baza naturalna + odcień chłodny.

Im jaśniejszy i bardziej rozjaśniany blond, tym delikatniejsza powinna być formuła farby, za to bardziej skoncentrowana pod względem pigmentów chłodnych.

Sprawdzone serie farb fryzjerskich do blondów bez żółci

W pracy z chłodnymi blondami przeważają pewne powtarzalne wybory marek fryzjerskich. Poniżej zestawienie linii, które są często używane w salonach przy koloryzacji blondów wymagających mocnej neutralizacji ciepła.

L’Oréal Professionnel – Majirel, INOA, Dia Light
Seria Majirel daje stabilne, przewidywalne chłodne blondy na wyższych poziomach (8–10), zwłaszcza w odcieniach z końcówkami .1 (popiel), .2 (irisé) i kombinacjach typu 9.1, 10.1, 10.21. INOA jest łagodniejsza dla włosa (bez amoniaku), a Dia Light świetnie sprawdza się jako toner do już rozjaśnionych lub zniszczonych blondów.

Wella Professionals – Koleston Perfect, Illumina Color, Color Touch
Koleston Perfect ma bardzo mocne pigmenty chłodne, dobre do neutralizacji trudnych, ciepłych odrostów. Illumina Color daje bardziej transparentny, świetlisty efekt – idealny dla kogoś, kto nie chce „ciężkiego” popielu. Color Touch jako półtrwała koloryzacja sprawdza się przy tonowaniu po rozjaśnianiu.

Schwarzkopf Professional – Igora Royal, Igora Vibrance
Seria Igora Royal słynie z bardzo czytelnej numeracji i mocnych odcieni popielatych i perłowych. Do chłodnych blondów wybierane są szczególnie tonacje -1 (popiel), -12 (popielowo-perłowa), -21. Igora Vibrance daje podobne odcienie w wersji demi-permanentnej do tonowania.

Goldwell – Topchic, Colorance
Topchic ma rozbudowaną gamę blondów z wyraźną neutralizacją ciepła, a Colorance to łagodna koloryzacja, bardzo często stosowana jako toner po rozjaśnianiu lub balejażu.

Matrix, Fanola i inne marki
Matrix SoColor/Socolor Beauty i Color Sync oferują chłodne blondy z oznaczeniami typu A (ash), V (violet), często w kombinacjach AV, NA. Fanola jest znana głównie z kosmetyków neutralizujących żółć (np. No Yellow), ale ma też tonery i farby z silnym pigmentem fioletowo-popielatym.

Odcienie w kartach kolorów, które realnie neutralizują żółć

Same marketingowe nazwy typu „platinum” czy „icy” nie wystarczą. Najważniejsze są cyfry po kropce lub slashu, bo to one mówią o odcieniu.

Do neutralizacji żółci i złota najlepiej sprawdzają się:

• popiele: .1, /1, -1 (zawierają niebieski, często z dodatkiem zieleni – dobre na żółć i pomarańcz),
• fiolety/irisé: .2, /6, -2 (mocno tłumią żółć, ale na zbyt pomarańczowej bazie mogą dać brudny efekt),
• perły: mieszanki popielu i fioletu (.12, .21, /81 itp.).

W praktyce często używa się mieszanki bazy naturalnej (np. 9.0) z odcieniem chłodnym (np. 9.1 lub 9.21), żeby uzyskać czysty, ale nie „sztywny” kolor. Sam bardzo intensywny popiel lub fiolet na bardzo jasnym blondzie może dać efekt siwego lub lekko lawendowego wykończenia.

Jak dobrać odcień farby do swojego blondu

Dobry wybór farby zaczyna się od oceny tego, co jest na głowie, a nie od zdjęcia z Instagrama. Inaczej dobiera się chłodny blond na ciemnym odroście, inaczej na rozjaśnianej długości, a jeszcze inaczej przy włosach już prawie białych.

Przy odroście na poziomie 6–7 i chęci uzyskania chłodnego 9–10 potrzebna jest najczęściej farba trwała lub produkt highlift – tu lepiej unikać samodzielnych eksperymentów i skupić się na bezpieczniejszym tonowaniu długości tonerem.

Dla rozjaśnionych długości, które są tylko zbyt żółte, w większości przypadków wystarczy:

• toner/koloryzacja półtrwała na poziomie 9–10,
• oksydant 1,9–3%,
• odcień z przewagą fioletu/perły (np. 10.2, 10.21), gdy włosy są jasne i tylko lekko żółte,
• odcień bardziej popielato-fioletowy (np. 9.1 + 9.2) przy mocno żółtym blondzie.

Im jaśniejszy i bardziej rozjaśniony blond, tym delikatniejszy powinien być odcień (bardziej perłowy niż intensywnie popielaty), bo pigment chłodny chwyta wtedy bardzo szybko.

Najczęstsze błędy przy wyborze farby do blondów w domu

Niektóre problemy z „kurczakowym” efektem powtarzają się u większości osób, które farbują blond w domu. Warto wiedzieć, czego unikać choćby przy użyciu dobrej farby fryzjerskiej.

• Za wysoki oksydant – 9% czy 12% przy jaśniejszych blondach wypala pigment chłodny i zostawia ciepłą bazę.
• Dobór odcienia tylko po nazwie – „platynowy” z marketu często jest po prostu rozjaśniaczem z lekkim pigmentem, który nie daje prawdziwego chłodu.
• Brak oceny poziomu włosów – nakładanie bardzo jasnego popielu (np. 10.1) na wciąż ciemną, pomarańczowo-żółtą bazę skończy się brudnym, nierównym kolorem.
• Przetrzymywanie farby „dla mocniejszego efektu” – to nie toner srebrny, tylko chemia, która po przekroczeniu czasu działania głównie niszczy włos.

Częstym błędem jest też próba poprawiania ciepłego odcienia kolejnymi warstwami coraz chłodniejszych farb. Przy blondach rzadko działa „dokładanie popielu w nieskończoność” – w pewnym momencie włos jest przeładowany pigmentem i zamiast czystego chłodu pojawia się brudny, matowy kolor.

Profesjonalna farba fryzjerska daje ogromne możliwości przy blondach, ale wymaga rozsądnego podejścia: oceny bazy, świadomego wyboru poziomu i odcienia oraz pracy na odpowiednim oksydancie. Dzięki temu chłodny blond może być naprawdę chłodny – bez żółtej poświaty i bez efektu zniszczonych, matowych włosów.